Montage arbre à cames full

j'ai juste pris les ressorts renforcé et les disques garnis,le reste est en bon état j'ai pas changé.

vous me croyez si je vous dit que J'AI TOUJOURS PAS MES GICLEURS!!!!  commander le 26 avril

Il ne faut pas les prendre chez Suz France, ils sont plus chers et comme ils n'en vendent pas souvent, ils ont peu de stock et les commandent chez Suz Japon. Le temps que ça arrive... Pour les gicleurs, il faut les commander là:
https://www.3as-racing.com/Recherche-gicleur-mikuni.aspx
Ils sont rapides et ont quasi tout en stock.

suffit que je dise ca... ils viennent juste d'arriver

Tu aurais dû le dire plus tôt...

c'est po grave jp comme ca on a un lien pour les gicleurs (merci rod)

Je ne dis pas ça pour le lien. Si tu l'avais dit plus tôt, ils seraient peut-être arrivés plus tôt(par peur de l'adaptable).

Bon alors 1er essai, après 3 redémontage de rampe à cause de fuite,alors que les joints ont 1 ans...
Bon ont va pas se mentir, je prends pas 300 en 4s et pas de weeling en 5 à l'accélération non plus   trop déçu 
Mais ont sent que le caractère est plus "explosif" ,surtout passer 7000 elle monte bien plus vite dans les tours.
Manque un turbo sur cette chiotte ! 

Mes joints de cuves n'ont jamais été changé depuis que j'ai la moto et toujours zéro fuite malgré de nombreux démontages . 

Si tu tournes régulièrement et ne laisse pas l'essence 1 mois dans le réservoir  que ta rampe et ton réservoir sont clean  , les joints tiennent le coup longtemps .

oui, mais avec moi il faut toujours que ca merde, si non c'est pas drole....
j'ai juste démonté/remonté la cuve du 4,puis le 3, et après ca a été, mais j'ai rien trouver de spécial...
juste histoire de faire chier, pour que je passe 3h , pour remonter la rample +syncro

Tout ce que j'ai changé et nettoyé sur ma rampe sans la sortir complêtement de la moto ^^  sans même détendre les câbles d'accélo ...... totale manouche ....

Bon par contre à force ça a pété un bou du commodo d'accélo : j'ai 0.5/1 cm en moins au truc blanc qui tiens les cables de la poignée du coup j'ai toujours  un jeu à un câble même tendu comme un ours dans un sens (quand j'accélère) et je crois que je perds de la réactivité à cause de cette connerie).



En tout cas ce que j'ai retenu un autre truc  :  faut réammorcer la rampe en mettant direct de l'essence à ras bord 3/4 fois dans la durite qui envois de la sortie robinet (la seule que tu es obligée de démonter pour retirer le réservoir) à la pompe à essence  , surtout pas en branchant le réservoir ....... (ça va 10 fois plus vite et on vide pas deux batteries :) )  ...... 4/5 coup de démarreur (1 coup de qq secondes entre chaque plein de la durite) et c'est bon .

par contre je sais pas si il y a une astuce, pour démonter les 2 parties de coque arrière, sans se faire chier avec les petites vis tout au fond qui tienne le feu ar...si je connaissais le con qui a fait se montage débile!

Pourquoi tu veux démonter les 2 parties de coques? il est plus simple de retirer tout l'ensemble arrière d'un seul tenant après avoir déconnecté les feux et clignos arrières (et le cable d'ouverture de selle.. qu'on oublie pas de remettre..) non?

erv64 a écrit:

Pourquoi tu veux démonter les 2 parties de coques? il est plus simple de retirer tout l'ensemble arrière d'un seul tenant après avoir déconnecté les feux et clignos arrières (et le cable d'ouverture de selle.. qu'on oublie pas de remettre..) non?

Ben ouai ... en tout cas sur le 900 ça le fait bien pour le 600 ça doit le faire aussi ... non ?

Avec passage de roue tout d'origine et cablage tout d'origine je pense que ça se fait .
Larsen y arrivait facilement de mémoire . 
Mais il ne remontait pas les petites vis chiantes d'accès au niveau des supports pour tout sortir plus vite (en cas de chutte je pense pas que ce soit terrible > moins de rigidité ...).


Que sur la mienne ... dans le c*l !   avec le passage de roue et les modifs de fixation du bac en pastique près du phare , t'es bien emmerdé .

Alors j'ai pas trop le temps de venir,ni même de rouler...  l'autre week end on est parti sur la côte, par les petite route jusqu'à St Tropez, la je me suis vraiment rendu compte de la différence, au dessus de 7000 elle prend des tour bien plus fort, et par 2 fois, en montée, en sortie d'épingle, en 2eme ,juste à l'accélération ,sans le chercher, ont est parti en wheeling

Slt tes aac tu as un lien ça a l air très intéressant tout ça 😀

hello , quelqu'un aurait il les réglages d'origine de carburation (gicleurs , aiguilles,ect..)d'un RF normal ,
en full quoi , merci 

pareil qu'en 100cv

J’aurai une petite question concernant les arbres à cames, 
Il faut des arbres à cames de GSXR 750W 92/95 ou de GSXR 1100W 93/97 pour un passage en full? 

Étant donner que je ne trouve pas des modèles UK pour RF 900 R...

En toute logique: GSXR 1100W 93/97 puisque le moteur du 900 est issu de ce modèle.

Et le boîtier CDI est également à changer pour que la moto soit entièrement débridé?

Non. En version bridée, on peut mettre un cdi de 750 GEX qui permet de gagner 500 tours de plus mais en full, l'origine 900 est plus efficace. Mais attention, pour la mettre en full, il faut des act de 900 ou de 1100 full, les 1100 étant aussi bridés en France. L'intérêt des 1100 est que L'act échappement ouvre plus donc quelques ch supplémentaire par rapport à l'act 900. Il faut donc les trouver à l'étranger (j'ai trouvé les miens en Allemagne). Le top est de trouver des GEX 750 RR qui ouvrent encore plus mais qui restent introuvables vu que la moto est rare. C'est ce que j'ai cherché en premier mais jamais trouvé ou tourillons trop marqués (même par le réseau pro).

Les arbres de cames de 1100 full s’installent sans modifications? J’ai lus qu’est des AAC de GSXR 750 devaient être meubles de quelques millimètres de chaque côtés pour qu’ils rentrent correctement.

Le gain avec les AAC de GSXR 1100 est vraiment différent?


J’ai trouvé 2 paires d’AAC full, une paire de GSXR 750w 92/95 et une autre paire de GSXR 1100w 93/97, je préfère ne pas me trompé sur le choix, ça serait dommage..

Je ne sais pas pour les 750 mais il faut le faire sur les 1100. Ce n'est pas très compliqué, un bon étau, une disqueuse avec un disque fin (1mm) et ne pas forcer comme un bourrin. Perso, j'alternais (un coup à droite, un coup à gauche) pour ne pas surchauffer le métal et surtout le traitement des act. Pour le gain, à 12000km lors de la grosse révision j'ai monté les act full du 900. Gain de 30ch  et surtout de tours, elle monte dans le rouge alors que bridée, on ne dépasse pas 9000/9500trs donc pas photo sur les perfs. Cherchant toujours plus, j'ai cherché dans les RT et pour les 1100, l'act admission a exactement la même levée que le 900 mais l'échappement a une levée supérieur. J'en ai donc trouvé un nickel et l'ai monté avec la modif citée plus haut. On sent qu'on a encore gagné des chevaux (je dirais environ 4 ou 5). La moto est plus légère partout et les wheels plus faciles même sans le vouloir. Pour moi, c'est le meilleur compromis en pièces d'origine Suz.